大晴天旅行网 - 【广西五日】山朦胧，水缥碧，夜色迷离，又遇晒衣节

【广西五日】山朦胧，水缥碧，夜色迷离，又遇晒衣节

游记来自大晴天旅行网驴友的热心奉献

前言

去阳朔之前，我一直觉得那里是一个值得期待但是又不足以让人流连忘返的地方，毕竟它的旅游业已经发展了这么久，总有点太成熟太商业化了的感觉。

但是去了之后，我想明白了，旅游不仅仅是看大自然的秀丽风光的，城市文明一样使人愉悦，或许我们选择出门旅游是为了逃脱城市文明去到大自然中享受那份只有自然风光才能赋予的愉悦，但是有时候热闹更使人放松。

桂林风光秀丽，而阳朔的西街则是其中最为热闹的一个点，这次和朋友选择了到桂林，主要是觉得从广州到桂林只要三个小时的高铁，而且高铁票价只要一百三十多，非常的便宜，原本我们打算自由行前往的，但是觉得这样子很多想去的地方之间的交通转换不方便，因此想找个旅行社，但是又怕旅行社带我们走购物点，所以后来找了一个叫做大晴天旅行网的网站，它给我们提供了车辆还有酒店以及旅游保险，因为它是四人即可成团，所以我们也觉得这一点很方便，不用像以前参团那样等几十个人齐了才能继续行动，而且价格也很便宜，像我们这样的路线，也才一千多而已。

预告片

第一日：桂林市区闲逛

广州-桂林-象山景区-东西巷-日月双塔-西城路步行街

从广州到桂林，只要三个小时左右，我们上午从广州出发，下午两点多到了桂林北站。

在这里需要说一下的是，乘坐高铁的话，最好是做到桂林北站，因为它距离桂林市区最近，而且公交等交通也十分方便。

如下图所示，高铁主要经过的桂林西站和北站的位置，西站的位置会更偏远一点。

到了桂林北站之后，我先乘坐公交到了酒店附近的公交站，桂林的公交大多是双层公交，这一点让我觉得很惊奇，虽然广州也有双层公交，但是并没有作为日常的公交车使用，而是作为旅游专线，桂林的市容，很干净的一座城市，而且似乎有专门的电动车自行车道。

路边的共享雨伞，颜色很鲜艳，让人一眼就能注意到。

从广州出门的时候，我匆忙间居然忘记了带上充电宝，所以手机在来到桂林之后就没电关机了，实在叫人郁闷，也算是给自己一个教训，出门玩一定要带上充电宝啊，切记啊，小伙伴们。

即使是炎炎夏日也非常凉爽的满是绿荫的街道，有种午后的恬静。

桂林很让我印象深刻的一件事就是交警很是随处可见，可能是因为游客比较多而且电动车也很多的原因吧。

把行李放下之后，我们先来到了象山公园。

象山的门票为70元，当地人的话似乎还可以免费进入，有学生证的话也可以半价优惠。

微信支付的话可以减免十块。

进入景区，象鼻山的景致完整地呈现在我们面前。

小学时候我们就学过桂林山水甲天下的课文，对于象鼻山的印象可谓是自小便根深蒂固，明代诗人孔镛曾经描述它“象鼻分明饮玉河，西风一吸水应波。青山自是饶奇骨，白日相看不厌多。”隔着江水望过去，大象饮水的模样栩栩如生，象鼻和象腿之间是面积约一百五十平米的圆洞“其形正圆，望之端整如月轮”，江水穿洞而过，如明月浮水，因此其名“水月洞”可谓是十二分的恰当。

在岸边，有人带着鸬鹚等着游客拍照做生意，鸬鹚也就是鱼鹰，一般被渔民训练帮助捕鱼。

不过如今法律已经禁止依靠鸬鹚捕鱼的做法，所以我们也就只能看看它的身姿了，但是这种禁止对于它们来说其实是一件好事吧。

另外说一句，我们都知道的“关关雎鸠”里面的“雎鸠”或许指的就是对于伴侣十分忠诚的它们呢。

在钓鱼的应该是当地人。

象鼻山主要景点有水月洞、象眼岩、普贤塔、宏峰寺及寺内的太平天国革命遗址陈列馆等，其中象眼岩和普贤塔需要登山才能看到。

坡度很大，所以要注意平衡。

从阶梯上俯视桂林市，千山环野立，一水抱城流。

耸立于山顶的菩贤宝塔建于明朝，用以供奉菩贤菩萨。在中国供奉菩贤的佛塔只有两处，一个在四川蛾媚山，一个就是在桂林的象鼻山。菩贤塔沿袭了藏族文化的喇嘛式实心砖塔，塔高13.6米，为双层八角形虚弥座。之所以采用八角形是因为古人认为天圆地方，四面有八方，菩贤菩萨曾有一宿愿：希望他能普度众生，使得佛光普照四面八方。

离开普贤塔，我们沿着小路继续走。

一路上绿意盎然。

来到象眼岩，只是站在入口便觉得一阵清凉，象眼岩位于象鼻山山腰南北两侧，互相贯通，高约2米，宽5-10米，长52.8米，呈扁长形，面积约274平方米。象眼岩原是一段不长的古地下河道，形成年代比水月洞早，因部位恰巧在象眼处而得名。走进像是隧道一样的象眼岩里面，洞内只有微弱的灯光，上方传来滴水的声音，身体却觉得无比凉快，像是进了空调室一般。

游览了象眼岩，我们沿着石阶又逛了一下。

途中突然下了一阵子小雨，天气也凉快了不少，而看到这些曲径通幽的小径的时候，更是让人觉得清爽。

万绿丛中一点红煞是好看。

但是其实并不只有三角梅，路边草丛中长了很多的小花，红色或是黄色，很有夏天的热烈的味道。

象山景区里面有不少关于酒的东西，我们沿着石阶走下来，就看到一个巨大的酒缸，似乎很有来头。

其实，在象山景区里面有一个很著名的象山酒窖，酒窖中常年保持在二十摄氏度，湿度适宜，而在酒窖中产出的酒叫做桂林三花酒，据说是中国米香型白酒的代表，被誉为酒之王，古时，被称作“瑞露”，南宋“中兴四大诗人”之一的范成大饮后称赞“乃尽酒之妙”。“桂林三花酒”源于盛唐，有上千年酿造历史。“漓水花，禾稻花，芳草花，三花香天下。”作为广西第一家获得“中华老字号”的桂林三花股份有限公司，每年在新春之前都开启象山酒窖，向桂林民众供应象山岩洞窖藏散装桂林三花酒。而“打一壶洞藏的三花酒，过一个欢乐的吉祥年”也已成为桂林人的年俗。

抬头是翠绿的景致，低头也是翠绿的景致。

下山后，我们来到云峰寺。

云峰寺不仅是太平天国的指挥所，也曾是日本佛教的始祖鉴真和尚的僧舍，唐代鉴真和尚五次东渡日本失败后，从福建绕广东到桂林，就在象鼻山下的云峰寺住了一年多，岭南14州的南选使节，都督以下所有的州治官员与选举试学者数百人集中桂林，当时都得到鉴真大师的授戒。一年后，鉴真和尚在象鼻山登船南下，第六次东渡日本，最终成功。鉴真和尚在桂林这一年，成为桂林佛教史上一大盛事。

池中有很多颜色缤纷的鲤鱼，不知道是本来就在饲养着的还是后来有人在这里放生的，在这里说一个小典故，放生鲤鱼是从唐朝开始的，唐朝皇帝姓李，而鲤与李同音，犯了皇帝的忌，于是把鲤鱼改称为“赤公”，当时朝廷还颁了一项法令，规定捕到鲤鱼必须放生，全国上下不准吃鲤鱼，谁卖鲤鱼就要受罚，并且打60大板。

池中除了鲤鱼还有龟。

如果不仔细看还真的就没看到它了。

朱红色的亭子背靠山崖，在葱葱郁郁的绿叶之中多了几分神圣感。

在石崖的凹入处，摆放着小巧的神像观音像，相比起在殿里端坐着的神像，我反而觉得它们更纯粹更接近“天人合一”的那种感觉。

路边竹林处的石狮。

在一个不大的广场上摆放着很多下图这种吊钟一样的东西，或许真的是钟，它们的表面绘着颜色丰富的人物，应该都是神话中的神仙吧。

抬头往上看，挂壁小径藏在绿叶之后。

光线从上方透过树叶散射下来。

石壁成了天然的屋顶，人们在石壁下做着生意。

沿着石壁走，便能看到水月洞了。

水月洞也就是象鼻山的鼻子和腿之间的那个圆形洞，在前面我已经说过了。

而靠近它之后，我们能够在附近的石壁上就看到很是俊逸的几个字，不知道当时的人们是如何刻上去的。

但是说起来，看到这种石壁上的题字或者镌文，我们都会不约而同地想起古时候那些文人诗人们挥洒诗意的洒脱和豪情。

换个角度看水月洞。

看完水月洞之后，我们来到了太平天国陈列馆，其实这个陈列馆就是我刚才说过的云峰寺，如今它已成为了记载洪秀全那段历史的一个载体，而并非只是一座寺庙。

馆内干净整洁，几座太平军雕像立在门前，很有几分气势。

二楼的太平军雕像，应该是还原了当时他们所穿的服饰。

我们是下午四点进入象山景区的，在里面游览了大概是一个小时的时间，从景区出来之后，我们打算在市区随意逛逛，然后在路边找了小黄车，说起来，桂林的小黄车很不容易找，可能是因为数量很少，摩拜的数量也不多，如果他们的共享单车多一点的话，我觉得在市区内游览会比现在更方便的。

下图是我们在等红绿灯，反着坐的这个小女生看到我在拍她就一直害羞不看镜头，见我不拍她了于是就趴了下来，一见我拿起相机就立刻又坐得好好的，十分可爱有趣，后来过马路时一直看着我们，是一段很有趣的小经历。

街景，左边这条道就是专门给电动车和自行车走的，我觉得很方便。

我们骑车走到尽头，忽然发现前面有保安拦着不让骑车进去，于是向刚好站在路边的麦当劳兼职生询问，然后那个女生告诉我们，前面是步行街，然后还告诉我们两江四湖景区就在步行街的右边，而左边则是东西巷，建议我们去东西巷逛逛。

因为还有很多时间，所以我们也就听了那女生的话。

走进步行街，转弯便是港味十足的小店。

步行街很宽敞，可惜我们那时候没有问清楚这步行街叫什么名字。

但是这里绝对值得推荐，主要是因为它的地理优势，还有它还有美食街，可以吃到很多好吃的。

以下就是它的美食街小吃系列。

虽然并非西街——洋人街，但是在这里还是能看到很多的外国人。

除了一般的小吃街咖啡馆和酒吧、饭店之外，步行街上还有不少工艺纪念品，喜欢的话也可以进去逛逛。

从步行街过马路，就可以到东西巷了。

下图为反方向，面对的是步行街。

东西巷其实是指靖江王府正阳门前的东巷和西巷，是桂林市区现唯一留存的两条古巷，见证了桂林自清以来城市发展的历史兴衰。

明代时东西巷曾为皇家祠庙，专门用以供奉天地先祖。明朝覆没后，这里便成为了百姓眼中的“宝地”，人人都想在此沾沾皇家的福气。加上明清时期主要交通工具是水路航运，正阳东西巷又紧贴漓江，巷子作为中轴，成为了商贾之路的核心部位，一度聚集了大批商贾，此番兴盛景象一直持续到民国时期。

而如今它已成为了一个集清新文艺小店以及古色古香的建筑特色为一体的旅游休闲点了。

东西巷里店铺很多，其中不少都是根据老宅进行改造的，十分有味道，大家不妨找一两家进去坐坐，喝喝咖啡聊聊天听听音乐，过一下惬意的生活。

比如“东巷二十号”、“兰井咖啡”等等，这些都是在网上挺有来头的咖啡店，可惜我也是事后才知道，所以当时并没有去注意，不知道现在有没有在开门做生意。

栩栩如生的猫咪。

东西巷与成都的宽窄巷子有点像，大多是砖石结构的传统民居，但是相对于宽窄巷子来说，它或许会显得冷清，很多的巷子都没有人，民居也是大门紧闭，但是到了晚上屋外挂着的灯笼也都是会亮起来的，所以如果是想拍照的话，就不用担心说人太多不好取景了。

巷子里的咖啡馆摆出来的趣致的小黑板。

目前来说真的还挺冷清的一个地方吧。

其实逛一下就会发现，这里真的是中洋混合的一个地方，几乎每一家店都会有英文标识。

而在东西巷的旁边，通过一座城门之后，就能够看到靖江王府了。

下图为靖江王府的信息，7:30到18:30是它的营业时间，而门票价格则是120元。

如果微信支付则优惠十元。

但是我们并没有进去游览，只是在门口看了一眼然后就走了。

靖江王府是明朝藩王靖江王朱守谦的藩王府，始建于洪武五年（公元1372年）洪武二十五（公元1392年）年建成，靖江王城外围有国内保存最完好的明代城墙。

离开靖江王府，我们想着要去看两江四湖景区，因此便原路折返到步行街，其实我觉得其实并不用这样的，可以直接在王府门前的路上看看有没有小黄车，然后向着王府的右边骑过去，应该是通到那边的。（面对着王府的方向往右）。

步行街上还有为了完成环游世界的梦想而通过表演挣钱的外国人，可惜很快保安就将他撵走了。

从步行街来到知音台，我们等着日月双塔的灯都亮起来，可是我们的运气真的很差，除了下一场暴雨也就算了，铜塔的灯我们一直等到晚上八点半也没有亮起来。

幸亏周边灯火通明，所以没能成功亮灯的铜塔的轮廓也能够清晰地看到。

日月双塔，建成于2002年，是在唐代佛塔基础上于2001年重建的，是桂林两江四湖夜景重要的景色之一，坐落在杉湖中，日塔为铜塔，位于湖中心，高41米，共9层，月塔为琉璃塔，高35米，共7层。

整座铜塔囊括了三项世界之最——世界上最高的铜塔，世界上最高的铜质建筑物，世界上最高的水中塔。

心里觉得遗憾，我们又回到东西巷闲逛。

下图就是上面我说到的通向靖江王府的城门。

夜色下的城门没有了白天时候的肃穆沉重感，但是也显得更为大气。

夜幕降临后的东西巷的红灯笼和灯光都亮起来了，人也多了不少。

下图可以看到上面说到的，现存保存最好的明代城墙。

再次折返回到步行街。

离开东西巷，我们骑着车准备回酒店，但是因为没有在东西巷那边吃完饭，所以打算继续再逛逛。

西城路步行街是一条不大的步行街，路中间两排小摊，卖鞋工艺纪念品，而路的两边则是饭店。

乍看之下很有泰国的夜市的感觉。

热带气息满满的。

最有特色的应该是这些卖辣椒的商铺了，他们在店门前用木桶和木棒舂着辣椒。

当然更吸引人的还是这些海鲜店和烧烤摊了。

走到路的尽头，街道顿时就冷清下来了，只有几档卖水果的。

吃饱喝足之后，返回酒店好好休息，第二天算是正式开始游玩了吧。

第二：遇龙河竹筏漂流；银子岩斑斓光影

遇龙河漂流金龙桥码头-旧县村-银子岩-西街

一大早的就下雨了，我们的最大失误可以说是选择在桂林暴雨成灾的这些天出来玩了。

不过下雨也有小清新嘛，女生穿的裙子和我们大学的学院院服几乎一模一样，顿时有了亲切感。

我们十点才从九点出发，所以中途先在路边一家饭店吃午饭。

算是吃到了正宗的桂林米线吧，但是其实味道一般。

因为桂林一直下雨，漓江水涨，漂流已经停了，所以我们趁着遇龙河还能坐竹筏漂流便决定让线路做个小调整，先到遇龙河游玩。

下图为遇龙河竹筏漂流的价格。

其实并不需要320元。

我也不清楚为什么会有不同的价格，但是在这个购票点再向着河边那边走一点的门票点的价格会便宜很多。

因为一个竹筏能坐两个人，所以两个人坐的话价格只要144元，而一个人坐的话就要双倍的价格了，所以如果是一个人的话，可以看看有没有别的游客要拼竹筏的。

买完门票之后，我们在金龙桥码头上船。

从金龙桥往前走靠近遇龙桥的那边也有一个码头，也可以在那里坐船。

上船后，师傅便拿着竹竿撑着竹筏带着我们往前走了。

从金龙桥到旧县，这个漂流的路程所需的时间大概是一个小时。

遇龙河两岸山峰清秀迤逦，连绵起伏，形态万千，江岸绿草如茵，翠竹葱郁，树木繁荫。

前方就是另一个码头了。

人特别多，而大家上方的那座桥便是大名鼎鼎的遇龙桥了。

据《古今图书集成》记载，遇龙桥始建于明代永乐十年（1412年），距今已经有六百多年的历史，作为阳朔县现存最完整的单拱石拱桥之一，遇龙桥长59.39m，净跨18m，高9m，桥面宽5m，造型古朴，藤萝垂绿，竹筏缓缓从桥下经过，抬头便可看到历经了六百年岁月的沧桑青石。

突然下起了大雨。

在大雨中又遇到一个小阶梯，可以说是最好玩的事情了。

幸亏我在上船之后就把鞋子脱了下来并且用塑料袋装了起来，不然肯定全部湿透了。

雨停了之后，遇龙河右边的山势也更为清晰了。

果然还是下坡这个坎最有趣了，虽然水花溅起来衣服很容易湿掉，但是一直平缓地前行也是没太大意思，这段漂流的路程里面估计有六七个这样的下坡，非常好玩。

黛青色的山似乎就江水上拔地而起，一座隔着一座，云雾缠绕其上，更让人觉得飘渺。

烤鱼的大姐跟我说了烤着的好像是黄花鱼还是什么名字我也忘了。

上岸后从桥上看左右两边。

下船后，司机已经在停车场等着我们，不过在旧县码头这里可以租借小绵羊或者是自行车。

从旧县离开，我们来到了银子岩。

还有火红火红的财神，这么多财神，想要不发财都难啊。

进入银子岩岩洞之前，从高处俯视四周。

进入景区之后会看到路边有很多卖着小吃的摊子，我在这里买了栗子，就是那种很大个的，但是后来才知道这种栗子吃起来是脆的，感觉像是没煮熟一样，但是它煮熟了也不会变面变粉，所以只吃了几颗就受不了了。

居然还有贡茶在这里。

排队进入景区，司机帮我们买的票，六十块。

进入岩洞之前，凭蓝色门票每个人领取一个导游器，戴上之后它会根据你的位置语音介绍相关的景点。

银子岩是桂林现最大的岩洞。有俗话说：“游了银子岩，一世不缺钱”之称。贯穿12座山峰的银子岩，现已开发游程2000米，分为下洞、大厅、上洞三个部分洞内绚丽、幽美的景点28处，奇特的自然景观堪称鬼斧神工，色彩缤纷而且形象各异的钟乳石石柱、石塔、石幔、石瀑，构成了世界岩溶艺术万般奇景，被世人美誉为“世界溶洞奇观”。

进入岩洞之后，一个斑斓的世界就出现在我们面前了。

仿佛是油画一般的浓烈色彩刺激着视觉，让人叹为观止。

银子岩属层楼式溶洞，以音乐石屏、瑶池仙境、雪山飞瀑"三绝"和佛祖论经、独柱擎天、混元珍珠伞"三宝"等景点为代表，栩栩如生，形象逼真。

音乐石屏是一个让人眼前一亮的景点，它由众多深浅不一、薄厚不同的石幔、石片组合而成，是广西目前发育最完整的一组石屏，更绝的是当轻轻拍打它就会奏出空灵曼妙的仙乐，因此才有这个名字，不过目前为了保护它已经不允许游人接触它了。

再往前走便可以看到瑶池仙境，毫无波澜的水镜将上方的钟乳石一览无遗地倒映出来，乍看之下仿佛是钟乳石深入地下，眼界十分开阔，而且就连色彩以及各种细节都清晰地出现在水镜里，这样也就能够理解为何它会被称为瑶池仙境了，如此美景，理应只得天上有。

雪山飞瀑，晶莹剔透的石笋宛如夜空的银河倾斜而下，闪烁出像银子、似钻石的光芒，或许正是因为这样才有了“银子岩”这个名字。

不过，根据传说，清朝康熙年间，三藩之一平西王的一名大将盘踞在桂林一带，时值清军平乱，他的叛军节节溃败，无法将掠夺而来的大量金银珠宝带走，于是秘密地隐藏在附近的山洞里，因此才有“银子岩”一名。

除此之外，岩洞中还有着数不清的极富特色的石笋石幔石屏，在变幻的迷离的彩色灯光照射下变幻出各种怪诞而华丽的光影魅力。

洞内的石钟乳年代久远，既有已经进入了“老年期”的，也有“年轻”的，而简单的判定标准，可以从颜色分辨出来，像下图这种就是已经进入了“老年期”的，因为它已经是褐黄色了，而像“雪山飞瀑”那种则还算是“年轻”的。

没想到洞里面居然藏着一个酒窖，并且还有卖酒的摊子，而卖的正是大名鼎鼎的三花酒。

游览完银子岩，我们回到距离西街不远的酒店。

途中经过工农桥，在这里拍了一张，据说这里是拍摄日落最好的地点之一，但是我们没遇上晴天也就没办法看日落了。

然后来到位于西街的在某美食APP上排名第一的椿记烧鹅饭店吃晚饭。

但是点菜点得不明智，晚饭吃包点甜点实在叫人吃不消，最后我觉得值得推荐的还是它的烧鹅。

拔丝香芋，甜到发腻。

还有我没有动过筷的榴莲酥和流沙包，就卖相来说还是很好的。

而且服务人员的工作态度真的不得不点个赞，下单后会送上一个计时的沙漏，自那之后就一直关注着时间，生怕我们等久了。

晚饭之后，我们就在西街逛了起来。

西街位于阳朔古镇的中心,有着1400多年的历史,是县城阳朔最古老最繁华的街道。如果说它的500多米长,6米多宽的斑驳石板路 ,诉说着历史的沧桑，那么夜幕之下绚烂的灯光和喧嚣的音乐声以及游人的说话声便是让这条千年老街焕发新机了。

清光绪年间的《古今图书集成》 330卷中 ,提到阳朔民风民俗“民朴而不知法 ,士文而鲜好古。考其素业 ,非渔则猎 ,非农则樵。谷蔬葛布 ,衣食常足”。但是如今西街又被称为“洋人街”，其中西混合的因素充斥其中，但是对于游人来说，有这样一个热闹的，能够让你的内心也热闹起来的地方也没什么不好的。

西街有着各种各样的店，除了酒吧和纪念品店铺之外，最吸引人的莫过于小吃了。

来到桂林，来到阳朔，一定要试一下它的啤酒鱼，非常好吃。

热闹非凡的酒吧。

国外厨师与穿着当地服饰的大叔一同出现在镜头里，形成了一幅有趣的景象。

古朴的辣椒店。

在西街的水果卖得有点贵，如果想买的话，不妨在距离西街不远的公路边上买。

像百香果，西街卖是两块钱一个，公路边上是十块钱十个左右。

一个满是佛像的摊子，神秘却又诡异，颇有泰国的感觉。

第三日：雨后古石寨；文艺兴坪古镇；世外桃源

西街-古石寨-兴坪古镇-世外桃源

这一天我们原本是要去相公山的，但是由于前一天晚上暴雨，山里湿气太重，所以山上全是云雾，完全没办法去相公山看阳朔全景，所以商量过后，我们决定先去古石城。

途中拍一张，远处都被云雾笼罩着，根本看不清。

古石城目前没有正规的门票收取点，但是进入古石城需要经过一个村子，而在停车的地方就会有村民上来收取每人十元的维护费。

停车场的对面就是一座石头建成的已经破损了的屋子。

看起来像是村中曾作用来议事的地方。

穿过村子，我们渐渐走到了野外。

四周只有湿漉漉的石头堆砌而成的小路和自石缝中长出来的青翠的植物。

阳朔古石城是广西壮族自治区重点文物保护单位，新近发现的奇特自然景观，大自然鬼斧神工的杰作，古代海上陆上丝绸之路连接点，天然自成，建于明代隆庆5年（1571年）。

如今古石城苔藓藤蔓渐渐爬上了石墙，野草野花丛生，就连树木也因为无人管制而生长得格外高大。

细雨又淅淅沥沥地下了起来，石板路因为雨水而变得更加光滑，我们小心翼翼地行走在上面，感受着这座古石城的静谧和神秘。

仿佛就是童话中或是画册中的景象。

高处的雾气氤氲着远处的景致，使得它看起来更为飘渺虚幻。

若是还有人生活在这里，若是这里还有能居住的石屋，那在这里生活一定是很恬静的。

无人行走的路已经几乎“无路可走”。

就连树上也长着厚厚的青苔了。

仿佛时光已经遗忘了这里。

从古石城离开之后，我们看见沿途的山上云雾还是没有散去，于是决定放弃相公山，将其改成了兴坪古镇，在前往兴坪古镇的路上，找了一家饭店，吃上了阳朔很是有名的啤酒鱼。

豆腐酿。

啤酒鱼，真的非常好吃。

兴坪依山傍水，奇峰环绕，兴坪河在此汇流漓江，景色荟萃，古有“阳朔山水在兴坪”之说，是漓江风景的绝佳处，漓江上一颗璀璨的明珠。由于兴坪的美景在国内、国际上的出镜率极高，图片分别被登在货币、邮票上。因此，兴坪风光又有“国家名片”之称。

看完20元景观之后，我们原本还想去看看九马画山的，但是因为河水猛涨导致我们无法到对岸去，所以也就只好放弃了。

在江边的一所中学，可以说景观是真的好啊。

兴坪风光盛誉全球，景点数不胜数，蜚声海内如：人“相看两不厌”的九马画山在兴坪；中国驻联合国总部大使馆悬挂着的惟一代表中国自然景观的“黄布倒影”在兴坪；中外两位总统巡视过的渔村在兴坪；堪称世界顶级溶洞奇观的莲花岩和罗田大洞在兴坪；1637 年农历 5 月,徐霞客由桂林买舟下阳朔，泊舟食宿的水落村也在兴坪。

兴坪古街是一条长 700 多米的石板街。从兴坪古镇东南至漓江榕树潭、古渡码头，便于居民、客商来往，各省的会馆建筑于古街的两旁，现各类砖瓦结构的古建筑大部分保持完好。

在古镇里看到一家很有味道的咖啡店，叫做古戏台咖啡馆，不知道是不是将兴坪有名的清代古戏台加以改造了还是怎么样，我们也没有进去细看。

说起古戏台，古戏台为桂北地区较为古老又保存完好的清代戏台。位于兴坪古街边的关帝庙内，距今已有 260 年的历史了。庙内的“万年戏台”，对广西的戏曲史及沿革衍变很有研究价值。戏台台口两柱因演戏所留叉眼痕迹 20 多个，依稀可见。台缘横贯着四幅木雕，分别取材于《五代荣封》中的“仙姬送子、满门荣封”，《古城会》的“关羽斩蔡阳”。图中人物栩栩如生，线条生动明快。戏台内左侧有一面四幅一体可折叠木质的屏风，均为楠竹浮雕图，下端落款为“乾隆乙丑年板桥赠”。

古镇街道上人很少，一个大姐还刚刚洗完头披着头发走出来找邻居聊天，很有生活气息。

也有外国人在这里游览，但是相对来说可能比较少。

离开兴坪古镇的时候，已经是下午四点了，但是这个时候天色转晴，居然出现蓝天白云了，我们于是继续前往世外桃源。

世外桃源的门票是司机帮我们买的，每人55元。

拿了门票之后，我们进入景区，第一件事就是上船游览，而这五十五元的门票里面是已经包含了船票的所以无须再买。

乘坐着游船，我们沿着湖面缓缓前进，两旁风光如画。

这座根据陶渊明的《桃花源记》而打造起来的景区的最真实的一面应该就是湖边这座村子了，据说他们和陶渊明笔下的桃花源里的村民一样，曾经过着很自给自足的生活，虽然现在社会已经进步了，但是他们也并没有完全抛弃以往的生活方式。

每次有船去程经过，水上楼台的穿着传统服饰的姑娘就会跳舞或者唱歌迎接。

“晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之。复前行，欲穷其林。

林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。”

很快，我们的船就通过狭小的入口开始进入一点光都没有的洞里。

从洞里出来后，果然是“豁然开朗”，一片“桃花林”出现在我们面前，虽然桃花都是假的，但是景致还是很好的。

随后船只经过“原始部落”。

原始部落，生活着佤族土著人。牛头是他们的一种信仰，神圣不可侵犯。这里的人是以黑为美的，最黑最帅的小伙子称为“黑马王子”，最黑最漂亮的小姑娘称为“黑珍珠”。如今，生活在这里，粗犷不羁的佤族还崇拜着葫芦，认为人类的祖先是从葫芦里走出来的。人们把幻想中的神灵视为主宰自己生死祸福的超自然力量而加以膜拜，进而产生各种相应的通神酬神的祭祀仪式等，祈求借助神力来保护自身的物质和生存繁衍。

在整个原始部落，俨然是一幅“男女衣着，悉如外人”，虽然没有“黄发垂髫”但却“怡然自乐”。在这个远离喧嚣的原始部落里保留着人类最古朴的民风，不受社会沉浮所干扰，不被人心突变所侵蚀、善良的民族、古朴的民风与那纯净的青山秀水交织在一起，构成了人人都向往的世外桃源。

侗族有三大宝----鼓楼、大歌、风雨桥。

而下图则是壮族的绣楼了。

下图便是壮族姑娘嫁人时要用到的绣球了。

世外桃源既然有陶渊明诗词下的风光，那其“渊明山庄”自然也是很重要的。

渊明山庄分“五柳堂”“竹阴阁”“南山楼”等部分。

“五柳堂”取自《五柳先生传》中的“宅边有五柳树，因以为号焉”。

昨晚我们是去的椿记烧鹅，因为觉得它的菜式和服务都很好的，于是我们这一次又去了这里，但是并没有再点烧鹅而是点了鹅翅。

事实证明都很好吃。

在西街路边，有很多这种黄色的车子，只要十块钱车费，它就可以送你到这附近的你想去的地方，还是挺方便的。

第四日：龙脊梯田云雾

西街-龙脊梯田

从西街到龙脊梯田，需要三个多小时。

我们非常幸运的一点是，在我们来到这里的第二天，就是龙脊梯田金坑红瑶的晒衣节，可谓是撞上了他们一年一度的大节日。

下图为晒衣节的活动时间表，不要问我为什么侧着拍了这张图，因为正面拍的都在反光。

下图则为龙脊梯田的门票信息。

买了门票之后，我们继续开车进入景区，沿路因为雨水导致了不少地方都有点滑坡的感觉，幸亏司机很熟悉路况，该停的地方停下来，该加速通过的地方加速通过。

路过广告标识为“天下第一长发村”的和平乡黄洛瑶寨，这个村子因长发妇女众多，申获了世界吉尼斯集体长发之最的记录。

原本我们打算步行沿着梯田上山的，但是因为下雨，于是决定还是乘坐缆车上去。

缆车价格为九十元双程。

乘坐缆车单程需要二十到三十分钟。

缆车越来越高，梯田的景致也距离我们更近。

关于龙脊梯田，有一个很有趣的传说，据说当地曾有一个苛刻的地主交代农夫说，一定要耕完206块田才能收工，可农夫工作了一整天，数来数去只有205块，无奈之下，他只好拾起放在地上的蓑衣准备回家，竟惊喜地发现，最后一块田就盖在蓑衣下面！

下了缆车之后，我们沿着观景台走，远处的山上已经是云雾缭绕，宛若仙境。

被云雾完全笼罩住的寨子。

观景台上有可以租赁民族服饰的店铺，不少姑娘都穿上了美美的衣服拍照。

开在路边的紫阳花。

让人忍不住想起了在日本动漫里的紫阳花，像是《四月一日》里面的那个怪异而又温暖的故事。

在山顶上有着几家客栈，我们这一晚就是要住在山上，因为是乘坐缆车上来的，而且上来之后路也不算特别好走，所以如果是在山上住的话，最好只带简单的换洗衣物，把行李箱留在山下比较好。

通往我们住的客栈的小路。

大晴天旅行网为我们安排的酒店房间，特别的好，屋外还有个小阳台可以眺望远处的山和下方的梯田。

从我住的房间望出去，是被浓厚的云雾压了半个山头的山野景致。

当地很有特色的竹筒饭以及竹笋炒腊肉。

第五日：最热烈美艳晒衣节

龙脊梯田-桂林-广州

我们最期待的晒衣节终于来了。

早上我们吃完早餐后，来到索道站，索道最早九点运行，我们是第三批坐上缆车的，可以说是刚到九点就下山了。

下山后我们来到了山脚下的大寨村。

它是晒衣节的主要角色。

图上的这些姑娘们都是“红瑶”，龙胜各族自治县的“红瑶”，因穿以红色为主调的服装而得名。其服装上配有各种式样的图案，虽是由粗布自制而成，但图案及色彩都十分醒目抢眼。

每年的农历六月六，是传说中龙王晒龙袍的日子，也是红瑶群众除春节外最隆重的一个传统节日。这天，红瑶群众家家户户都把家中的衣、被、鞋等搬出屋外晾晒，杀毒灭菌去晦气，各家的竹竿、柴架、走廊上，一串串红红绿绿的衣裳鲜艳夺目，红衣映红半边天，所以把这个节日称为“晒衣节”（也叫红衣节、粽粑节、半年节），这一习俗已有好几百年的历史。

远处楼房窗户上已经挂满了桃红色的瑶族服饰。

下图这个姑娘是广州人，但是因为喜欢民族服饰，所以在这个节日里穿上了一套混搭的民族服饰，其实并不是红瑶的民族服饰。

村民正在晾晒衣服，其实都只是一个仪式而已，但是真的很有特色。

红瑶的裙子真的很好看。

或许是最能代表当地村民最原始的生活状态的一位老人，用竹篓背着很重的东西，手里捧着一篮子鸡蛋，不知道准备到哪里去。

范成大、周去非都是宋代深入岭南山区实地考察民俗风情的官员兼文人。他们对当地少数民族最主要的外部特征——服饰的观察颇为细致。范成大在《桂海虞衡志》中说: “瑶人椎髻跣足, 衣斑斓布褐。”周去非《岭外代答》卷三中这样记述: “桑江寨瑶人, 妇人椎髻临额, 上衫下裙, 斑斓勃 , 为其上衣斑纹极细, 俗所尚也。男人白布巾。”《岭外代答》卷六( 瑶斑布) 则说: “瑶人以蓝染布为斑, 其纹极细, 其法以木板二片镂成细花, 用以夹布, 而融蜡灌入镂中,而后乃释板取布, 投入蓝中, 布既受蓝, 则取布以去其蜡, 故能成极细斑花, 炳然可观, 故夫染斑之法, 莫瑶人若也。”由此可见, 当时的红瑶已经熟练掌握了镂花蜡染技术, 并沿袭至今在周家、细门一带瑶寨盛兴不衰。

近距离看她们晾晒的红瑶服饰。

说完了服饰，还要说一下的就是他们的建筑了。

瑶族的建筑属于桂北民居中的“干栏式”建筑风格。而红瑶的木质吊脚楼 ,不用一颗铁钉,全凭木匠一把弯角尺子,量好一块长竹片 ,刻上记号和数十根短竹签,凿柱眼,穿串方建成。吊脚楼第一层用于圈养家畜 ,第二层住人,第三层储存粮食和物品。吊脚楼依山傍水,前低后高,坐落的方向不限。层基不论大小 ,地势不论高低,都能充分利用原有地形地貌,就地取材,采用附岩、镶嵌、支撑、筑台等方法叠石为坎 ,错层悬空,形成独特的建筑风格。

一年一度可见的盛况，实在太美了，不过今年是闰六月，不知道下个月会不会还有一场呢，有兴趣的可以关注一下，毕竟平时就算来到这里也不会看到这种红衣漫天的盛况了。

虽然已经成为龙脊梯田景区的一部分，但是当地村民也并没有荒废祖祖辈辈传下来的田地。

因为我们要赶高铁，所以必须在上午十一点左右离开，剩下的还有织布、集体婚礼以及篝火晚会等活动都没办法看了，但是临走之前，我们算是很幸运地赶上了洗长发的活动。

前面说到了黄洛长发村，而红瑶对于长发不是一般的执着。

据说她们只在十八岁的时候剪一次头发，然后终身不剪发，对于头发非常爱护，平时有断发掉发也会倍加珍惜。

而关于她们对于头发的执着的原因，我从网上找了一下资料，有兴趣的不妨了解一下。

一般认为，瑶族妇女普遍留长发与对始祖龙犬盘瓠的崇拜和纪念有关。

但红瑶并无盘瑶支系显明的盘瓠神话、盘王节等盘瓠崇拜现象。在红瑶社会，蓄长发原因的核心是一种独特的灵魂信仰和魂－发相依的身体观。“魂”是红瑶人信仰中的一个重要概念，他们认为万物都有魂（灵），人由身和魂两部分组成。身体来源于父亲的骨头和母亲的血肉，魂由花婆掌管的花投胎而成，“魂”与身体的活力和生命机能紧密相关。魂有阳魂（生魂）和阴魂（死魂）之分，人生为阳，死为阴，阳为人，阴为鬼。

红瑶人认为人有三魂七魄，三魂平日分别附在人的头上、腰中和脚下，如师公咒语所言：“头上三魂、腰中三魂、脚下三魂。”三魂与身体既为一体，又是可以与之分离的生命体，且三个魂游离的地方不同。当人们晚上睡觉时，三魂就会分开，一个魂为主人守家屋，一个魂留在人身上，一个魂离开身体四处游玩，是为“游魂”。三魂附属于身体，但也是游走的，有可能跌落、投胎和被“阴人”抓走。人最重要的阳魂———三魂中的头魂就寄存在头发中，或通过头顶的气门进入身体。魂与头发互为依存，有阳魂才有生命，因此头发是身之精华和寄魂之所，象征人的生命，不可毁损与丢弃。

红瑶婴儿和儿童的头发虽可以剪，但需留“寄魂”发式，即满月剃胎发留下魂魄出入的额头上方的“气门发”，胎发用一张油纸包好后放在衣柜中；七岁以下的男孩留头顶的一圈头发，后面剃成光头，称“大梳妆”；女孩在头的左右两边即两耳之上分别留两块圆形的头发，称“阿吉苟”，均有寄存孩童脆弱的魂灵之意。

所以可以理解为，因为在红瑶的文化里面，头发与生命有关，因此才不可以随意对待。