朗木寺实际上不是一个寺庙，而是一个镇子的名字，曾有人到了朗木寺，买了门票，却不知大门在哪儿。朗木寺就在此山中，此山就是朗木寺，千万不要‘只缘身在此山中，不识庐山真面目’。因有藏传佛教格鲁派寺院郎木寺而得名,郎木寺始建于清乾隆十三年(公元1748年),由拉萨噶丹寺第五十三任赤哇嘉参桑格兴建了这所全称为\"达仓郎木赛赤寺\"的寺院。“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化，故名。传说中的西王母,是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等,都是西王母部的支系,西王母部落,都以母虎为图腾,又称黑虎女神。
郎木寺自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后,在那里建寺已历千年,但仍被命名为\"虎穴仙女寺\"---朗木寺,最受民众尊崇的不是诸天众佛,而是传说中老祖母朗(藏语虎)木(藏语女性),朗木原来居住的洞穴,那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水,就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
在朗木寺旁的一座山上，山下大片松林葱笼茂密，只见连绵成片的寺院和民居在山谷间铺陈，以白龙江为界，（\"白龙江\"按藏文意译叫\"白水河\",宽不足2米,像一条小溪水）甘川两边镇子的风情各不相同——西北的一半镇子叫朗木寺，是甘肃省甘南藏族自治州玛曲县的，寺院宏伟，红墙金瓦金顶，装饰豪华，寺院叫赛驰寺，这里的民居也多为土房；东南另一半镇子叫纳木镇，是四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的，寺院多为白墙，琉璃为顶，相对平实一些，这是达仓纳摩寺，这里的民居多为木房。两边的地理、植被、气候也有不同，朗木寺山势平缓，多草少树，晴朗炎热；纳木镇则相对险峻，树木茂密，山头湿气氤氲。近300年来,寺院香火从未间断,成为安多藏区名动四方闻达世界的佛教圣地。
郎木寺的美丽是一种恬淡宁静的美,高山、草原、松林、溪流在这里汇聚,有种世外桃源的意境。郎木寺的清晨和黄昏是最迷人的,有令人迷幻的光线,清晨的薄雾和炊烟一起笼罩着山坳中的小村,光线是迷蒙的蓝色,晨雾从溪水上升腾、飘荡。流动着一幅幅诗意的。
景象：头戴披巾的穆斯林大婶提着拖把到小溪边涮洗；提水的老妇人站在岸边,向河对面的邻居问候、聊天；晨光静静地打上屋檐和塔尖,三三两两的信徒结伴走向转经殿,渐渐地寺庙里传来喇嘛晨诵的声音......而当黄昏降临,郎木寺便笼罩在一片安详的夕阳之中,佛塔、清真寺和民房的屋顶都呈现出温暖的光泽,僧舍的屋顶上也升起了炊烟。伴随着郎木寺名扬的还有一个叫\"LISA COFFEE\"的西餐馆,甚至驰名欧洲。一位穆斯林人家开了一家小餐馆,来郎木寺的欧洲游客想吃西餐,聪明的主人便虚心向来往的外国游客学习。一位游客帮他们起了店名,在小店的墙上贴了张世界地图,十年过去了,地图上已经贴满了各国的货币、游客的名片。\"LISA COFFEE\"也走出郎木寺,走出甘南,走向了世界……
早晨游览郎目寺，观山中坝子袅袅炊烟，跨过白龙江上游第一座桥。我们可以看到两条源头分别从四川和甘肃境内流出，在桥边合成一股，不远处的标志就是一脚跨两省的界碑。缓缓上坡，我们在朗目寺前可以观看盆地的全景。东面是仿佛美国大峡谷地貌的平顶山峦，北面是有一层层独立建筑构成的寺庙，庙后的山上是暗绿色的松柏，再往上的山顶就是天葬台，南面是村落属四川管辖，村落里既有日月标志的清真寺也有佛教的朗目下院，在村子东南的山冈上曾经有一座天主教堂。朗目寺就因为外国教士回国后写的文章而驰名国际，据介绍每年来这里的外国人的人数超过来这里的中国人的人数。至今当年外国人留下的混血后代还生活在这里……
村中有两座藏传佛教的喇嘛庙分别在白龙江两岸,甘肃的叫郎木寺,四川的叫格尔登寺,中间有一座清真寺,三座寺院的塔尖互相映照,构成和谐平衡的图画。郎木寺就是这样一个和善、包容的地方,藏传佛教和伊斯兰教平等存在,藏族、喇嘛、穆斯林和汉族和平共处。尽管他们也有自己的宗教观念,但你能在十字路口看到身披袈裟的喇嘛、披着黑色头巾的穆斯林妇女和穿着藏袍的小伙子一起出现在你的镜头里,有时这图画中还有以色列旅人的身影。一条小溪分界又联结了两个省份,融合了藏、回两个和平共处的民族。喇嘛寺院、清真寺各据一方,小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
如果不收门票,我不会觉得朗木寺是个景区.这里跟我儿时想象中的理想环境完全一致.在群山环抱中,峡谷,溪流,寺院,草原,散放的家畜,翱翔的老鹰,闲散的僧俗,复杂的街道.......这里可以制造一个完美童年.没有固定的游览线路,朗木寺是一个可以随意行走的地方.寺院里的喇嘛们正在休假,大部分寺院处于临时关闭状态,这正好抵消了我对藏传佛教一窍不通的尴尬.坐在寺院门前的台阶上,远山清晰可见,隐约可以听见有人在家中朗诵经文,空气里是酥油混合牛粪燃烧的味道,阳光照在寺院的红墙上不反射任何光芒。有戒烟戒酒的倾向最好不要选择朗木寺,因为这里太无聊,无聊得让人变得有更多思想.一个老外在这里停留了一个月,当地人每天都能看到这个老外在酒馆里宿醉的身影;一个秦皇岛人在这里停留了一年,我能想象他每天坐在山坡上不停抽烟的样子.我在这里只有三天的时间,我不拒绝自己任何想要抽烟喝酒的欲望,一包兰州5块钱,一瓶黄河3块钱.在朗木寺的夜色下,你都可以为你的微醺或者沉醉找到充足的借口.赶路最好别到朗木寺,猎奇也别来.放松也许是个不错的理由,但我肯定不是为了放松,因为我一直很松.这个小镇的神奇在于她逼真还原了我童年对于生活环境的幻想.那天从天葬台上下来,朗木寺又激发了我对死亡的另一种理解和跃跃欲试的渴望。传说纳摩峡谷曾住着一条善良的白龙在此修道。有一年，山谷中突然发生了一场大火，大火蔓延，燃毁了树林和庄稼，百姓无家可归。正在修练的白龙见状，想去拯救百姓，可神灵却把它困在了岩石下，急得白龙浑身发抖黯然泪下，两眼涌出一串串泪珠，泪珠冲破岩石，扑来了大火。从此这两眼泉水再没有间断过，得救的百姓为感谢白龙的恩德，便把从这泉眼中流出的河取名“白龙江”。从那以后，白龙江两岸林木茂盛，人畜兴旺。然而好景不长，一头白额大虎常常从森林中出来伤害生灵。人们死的死，逃的逃，非常凄惨。一天，恶虎正在穷追来不及逃散的人们时，空中飘来一位慈祥的“仙女华尔旦纳摩”，她用智慧降伏了恶虎，并把老虎关在石洞内，让它日夜守护在白龙江源头。人们过上了安居乐业的生活，而仙女“华尔旦纳摩”因私自下凡而回不了天庭，就住进了仙女洞。从此这地方便有了“达仓纳摩”这个美丽的名字。（藏语中虎穴叫“达仓”，仙女叫“纳摩”）。连后来的格尔底寺也有“达仓纳摩寺”之称。
Y1:
作为地名的郎木寺，是一个位于甘肃和四川两省交界处的小镇。早些年间还是个乡，它的改变是由一些背包的老外引起的。正当国人蜂拥而至去九寨沟的时候，一群老外发现了这个世外桃源。于是，郎木寺迅速窜红在国外的背包客中，大量的外国游客拥来，渐渐地，国内的背包族也来了。即使这样，郎木寺镇由于位置偏僻，交通闭塞，其原始风貌改变也不大，几乎所有的环境都本色自然。小镇只有一条几百米长的街道，而在镇子周围僧舍和寺院连片的散落在青山翠谷之中。这里不仅是一处真正的宗教圣地，也是喜欢宁静淡泊，自由自在的人士的好去处。郎木寺四面群山环抱，林木茂盛，溪水漫流，有着“东方小瑞士”的美誉。而作为寺名的郎木寺，尽管与拉卜楞寺相比，名气没有那么大，但它寺庙的建筑风格在藏传佛教中也是独树一帜的。加之郎木寺主持的声望相当的大，据说在藏区活佛中的地位仅次于达赖和班禅。可是由于在西藏解放时期，郎木寺主持追随达赖流亡海外，使得寺中无主，造成了郎木寺逐渐衰落，香火也不如往日旺盛了。郎木寺其实是分为两大片寺庙区的，在甘肃境内的叫做“郎木寺”，而在四川境内的则叫做“格尔底寺”。两寺合称为“郎木寺”，由一条白龙江分隔开，江水既分开了两寺，也分开了甘肃四川两省。
这里的寺庙虽说不是太华丽，但这两个寺中各有一个最具特点的游览之处。先说郎木寺，甘肃的郎木寺拥有我国目前藏区里唯一能够让游人参观的天葬台。天葬是藏民们能够享有的最高等级的葬礼。藏民的尸体被秃鹫吃的越干净，说明他的灵魂升天转世的越快。我去的那天没有天葬仪式举行，但我还是顺着通天之路去看了天葬台。眼前虽说没有血腥的场面，但阴森肃穆的气氛还是让我为那些逝去的生命做了祈祷。再聊聊四川的格尔底寺，现在寺内藏有一座该寺前世活佛的肉身舍俐。他看上去就和真人没有什么区别，只是满脸涂着金粉。最神奇的是，寺里的喇嘛每年还都要为这座肉身舍俐修剪头发和指甲，因为它们每年还都在生长！！漫步在郎木寺,轻松,而且自然. 这里虽然也是佛教藏区,但带给人们的不是威严肃穆, 而是平和安祥;这里虽然也有游客, 但看到的不是喧闹嘈杂, 而是悠闲自在.郎木寺不愧为繁华世界里的又一个世外桃源!
Y2:
小资郎木寺
说到国内的“小资圣地”，人们肯定是首推：丽江，其次还有阳朔，大理等地。 可是现在到网上去查查，你就会发现，如果你只去过这几个地方，那你可就是落伍了！目前，又出现了若干新兴的热点，比如：“郎木寺”和“凤凰”。想起我去年刚刚去过的阳朔，和现如今我所在的郎木寺，哈哈，没想到，我老驴还走在了时尚的前沿！那什么样的东西能被称为是“小资情调”呢？还是先聊聊去年我在阳朔所体验的小资生活吧：
一觉睡到自然醒（当然是已接近中午了），然后找一家不错的餐馆去吃一顿西式早餐（一定要吃饱，因为它也算是午餐了），之后在西街上闲逛，了解当地的风土人情，或到漓江边上看景（主要目的是消食儿和打发时间），看看表已到下午时分，就去一间装修很有格调的咖啡馆，喝喝咖啡，尝尝西点（最最小资的一种行为，你需要的是带本书去那里看，再不济也要带份报纸呀！看书，发呆，打磕睡，总之，要在咖啡馆里耗上整整一下午），到了傍晚，再去找一家馆子，大吃一顿（一定是要吃当地的特色菜），入夜了，趁着凉风在西街散散步，逛逛小店（其实是在为晚上的夜生活找个合适的场所），终于，走进一家情调不错的酒吧，喝喝小酒，听听老歌，和旁边的人闲扯几句，最后，找来老板，投入地聊，开怀地笑，尽情地喝（小资情调的顶峰，抛开一切，放松心情），直到凌晨，踏着幽静的青石板路，伴着浓浓的夜色，回到住处，带着一脸轻松的微笑进入梦乡……怎么样？还算是蛮“小资”的吧？ 呵呵。当然，，在郎木寺我要体会的是另一种小资情调。我在来甘南前，就在网上看到这样的提示：“来到郎木寺，你必须要做的两件事：第一是，发呆；第二就是，看星星。”清晨，我很早就爬起来，拿着相机，上了宾馆的顶楼平台，在这里能看到整个小镇，和周围的群山。晨光沐浴着宁静的小镇，缕缕的炊烟不时从某个房子里飘散出来，弥漫在空气中；山坡上的寺庙里传来阵阵号角声，并伴着渐行渐弱的喇嘛们的颂经声；草原上早起的牧民，赶着白色的羊群在一片绿色的海洋中慢慢移动，所有的一切映衬着远处的山峰，和蓝天白云，真是好一幅平静的生活画卷。看着相机里刚刚拍到的一张张照片，沉浸在景色之中的我不禁发起呆来，脑子里甚至产生了一种想留在这里的念头，虽然它只是匆匆地一闪而过。
在郎木寺景区里，最具挑战性的一项活动就是“徒步白龙江峡谷”，而这也是我最最热衷的。全长只有8公里的峡谷，听起来不算长，可真正走起来，才会发现到它的艰难。刚开始还有溪流，但没过多久，就只剩下怪石嶙峋的干涸峡谷了。顶着烈日，小心翼翼地行走在石头满地山路中，两侧都是高耸的石峰和峭壁。由于时间和体力的原因，在这条单程穿越就需要5个小时的峡谷里，我用了两个小时，走了近一半的路程后，只得中途折返了。没有成功徒步穿越白龙江峡谷，这也成为了我在这次甘南之行中唯一的遗憾和不足。很惭愧！希望将来能有机会再来郎木寺一次，再走一次峡谷！
晚上，我又来到了宾馆的顶楼，抬头一看，我真的惊呆了！----黑色的夜空，满天的星斗。稍作辨认后，我就认出了那些有名的星星：北斗七星，北极星，大熊星座，猎户星座，还有那条天空的玉带----银河，而且都是那么的清晰，那么的熟悉。真的想不起来有多久了，我在北京这个大都市里曾经见过这样的满天凡星。10年？20年？我记不得了，但那一定是在上个世纪的八十年代！我就这样静静地坐着，仰望着夜空里闪闪的星星，思绪在时空里游荡，回忆，感慨期许……直到深夜里吹来一阵高原的凉风，让我不禁打了个冷战，但我仍然不愿离开眼前的这一片难得见到的星空。既然是要小资，就一定是离不开“吃”的。在郎木寺的几天里，我几乎把这个不大的小镇给吃遍了。去过任何一个小资圣地的朋友都知道，所谓的圣地，也一定是老外很多的地方，所以那里的饮食也必然有种西化的趋势。郎木寺也不例外，餐馆里那些不中不洋的食品有时真的是很搞笑。举个小例子，一家餐馆里菜单上有个菜，中英文都注明的是“蔬菜沙拉”，我点了。结果端上来一看，鼻子气都歪了：竟然是一道把几样蔬菜合在一起炒的热菜，外加一小碟沙拉酱！真有个性
啊！！经过比较几家还象样的餐馆，我后几天的用餐都交代给了一家叫做“阿里餐馆”的小馆子。我在郎木寺镇呆的时间最长，其实就是想深度体验一下这里不同寻常的生活气氛。我如愿以偿。美丽的风景，朴实的庙宇，宁静的小镇，周围所有的这一切,带给我的是一种心灵上的新的感受,是那种你在钢筋水泥的繁华城市中和灯红酒绿的花花世界里,永远也体会不到的。虽然我还不能参透佛学的真谛，但是在这样的环境下，我感到的是内心的平静,平和,这好象也是”禅”所能达到的一种境界.
Y3:
宁静的朗木寺
车子比前一天的好多了，至少没有人在走道上站着。只是我们来晚了只能在最后一排才找到连在一起的三个位子，后来证明这是个多么错误的决定。坐在我前面有一个藏族男子，看样子四五十岁了吧，戴着一个看起来脏脏的好像用毛毡或是麻绳做成的帽子。途中休息时我才发现原来那根本就是他的长头发--不知是不是从来没洗过，已经结成一缕一缕像麻绳一样的东西了，我和同样吃惊的Ofra面面相觑。这条路也是在草原上开出来的，应该说比昨天那段路的路基好很多。因为高低不平，一路都在颠簸，我们又是最后一排，所以每个一会儿就会被抛在半空，跟坐过山车似的。一路上只盼望着车子早点到达，又暗自庆幸：幸好早上没吃早饭，不然还不全吐出来。因为是土路，车子经过处把地上的尘土全带起来了，车上不少当地人都早有预备地戴起口罩，我的纱巾原本是为对付敦煌的沙尘暴而准备的，此刻也派了大用场，做了一路的“佐罗”。
十点多到达朗木寺乡的路口，下车时天上正飘着细粒的雪花，几个三轮摩托车司机一拥而上来兜客，2块成交，匆匆上车。这段路大概只有4公里，但坐在车兜内跟刚才汽车上差不多--一样的动荡颠簸，风夹着雪吹在每个人脸上有种刺痛的感觉。到了村里，我们住进了朗木寺宾馆旁的白龙宾馆，房间一般，最吸引的是新装修的洗手间和热水淋浴。老板是藏族人，开价15元还被我不甘心地讲到13，觉得自己像个英雄。朗木寺本是个很小的小村落，相信大多数国人都没听过，但在Traveler特别是外国人中名气却颇大。这是个很特别的地方，村子里有两个寺院：南边的是隶属四川的达仓寺院，北边的是隶属甘肃的赛赤寺院，而中间一条小小的被叫做白龙江的河则是边界。此外，这里的寺院所进行的天葬仪式对游客开放，据说也吸引不少人过来见识见识。
Ofra说LP上推荐一个餐厅叫small restaurant，出门看到斜对面有一间门口写着Lisha
